Cròniques d’un viatge en bicicleta de Daroca a Altura (Aragó)

Aquesta informació està enviada per:

Pierre Rolle

Arribem a Daroca la vigília de Corpus. Al segle XIII, a Daroca hi va tenir lloc un miracle que va donar al papa l’impuls per a la creació de la festa del Corpus Christi a tota la cristiandat. Aquesta festa és la festa de Daroca. És popular i religiosa, i dura tota la setmana. Aquella nit es pot tocar amb els dits un misteri. La gran fervor popular impressiona.

Passem el dia a la llacuna de Gallocanta, molt a prop. El lloc és preciós, i ens fa molta il·lusió observar-hi tants ocells. Demà agafem la carretera amb bicicleta.

Daroca – Monreal del Campo (44 km)

Són els bombers els qui ens obren el camí. El petit edifici de l’antiga estació ha cremat aquesta nit. L’olor és acre. Ja havíem pedalat per aquí durant el nostre viatge de Santander a València, fa uns anys. Retrobar el riu Jiloca ens fa molta il·lusió. Les roselles floreixen al centre de la via verda, i els prats i els conreus la voregen. El camí és fàcil, la vegetació exuberant en aquest final de primavera.

Al km 25 fem una pausa a Calamocha, arran de l’aigua. La resta del trajecte transcorre igual de bé fins a Poyo del Cid. I aleshores la via es torna poc interessant. Hauríem fet millor de seguir els camins rurals de l’altra banda de la via del tren.

Arribem d’hora a Monreal del Campo. Un petit ramat d’oques guarda l’Hotel El Molino. L’indret és bonic, i una sala conserva les màquines. L’habitació és confortable.

Monreal del Campo – Villarquemado (68 km)

Quan preparava el viatge volia descobrir el punt de partida de la via verda d’Ojos Negros, allà dalt, a les mines. No sé quin error vaig cometre en traçar el recorregut, però vam tenir un matí difícil. Vam anar fins a Pozuelo del Campo, en lloc de seguir la carretera que va cap al poble d’Ojos Negros.

Tan bon punt sortim de Pozuelo, el camí es converteix en una pista de muntanya, i després en una simple traça entre la vegetació. La bellesa de la natura, les perdius que fugen, els cucuts i les puputs que canten, els vessants absolutament salvatges són magnífics. Però el camí és difícil.

De fet, som al Camí del Cid, i en una carena un cartell ens sorprèn: aquesta part del camí no és practicable en bicicleta. El dia ja va avançat, hem recorregut 18 km. Busquem una manera de no haver de tornar enrere. La baixada és molt pronunciada, la grava roda sota els peus, les bicicletes pesen. Primer abandonem les alforges per poder fer baixar les bicicletes. Per sort, retrobem la carretera després d’1 km. Desaconsello fermament aquest itinerari (la part vermella del traçat).

Retrobarem la via verda després de 25 quilòmetres, i fem una pausa davant de la màquina de vapor, allà dalt, prop del Barrio Hospital. Llegim unes paraules sobre la història de la mina i la de la línia de ferrocarril, descobrim els immensos terrils que donen testimoni del treball, travessem els barris abandonats.

Les màquines callen, la muntanya dorm, la vall respira, i nosaltres pedalem per la via del ferro, camí del mar. Hem fet bé d’arribar fins aquí: això dona tot el seu sentit al trajecte que, diverses vegades, ja ens ha portat fins a Sagunt.

Al km 40, a la Casa del Lobo, la via queda bruscament interrompuda. El traçat està cobert de balast. Ves a saber per què la regió d’Aragó no ha acabat la feina. Ens desvien per una carretera petita (TE-58), i, per sort, la baixada fins a Santa Eulalia és molt agradable. El desviament per Ojos Negros ha estat una bona elecció, encara que avui només hàgim recorregut 15 km per una via verda.

L’allotjament que he reservat es troba a Villarquemado. Ens queden una dotzena de quilòmetres per recórrer per la plana, entre camps i pomeres. L’alberg municipal La Parada és al costat del camí. Hi ha dues habitacions i un dormitori. Tot és nou: la casa, els mobles i l’equipament. La rebuda de la cubana Eris és molt amable. Aquell vespre podem sopar allà mateix.

Villarquemado – Albarrasí (42 km)

El camp és magnífic aquest matí. Els camps plans estan vorejats de tanques altes, el sol és suau, l’aire circula sense ràbia. Travessem Cella i, per falta de curiositat, ens perdem la informació sobre el pou artesà. Llàstima.

La carretera cap a Gea de Albarracín és massa important per al nostre gust. Com que és rectilínia, els cotxes circulen massa de pressa. Per sort, només són 8 quilòmetres.

Gea és un poble magnífic, l’aigua corre per la vall, pels jardins, pels camps. És l’alta vall del Túria, que aquí rep el nom de Guadalaviar. Decidim deixar l’A-1512 i enfilar-nos per la muntanya. Sens dubte, és la millor decisió de tot el viatge.

La pujada és pronunciada, el Dornaque és un coll de muntanya (300 metres de desnivell en 12 km). L’asfalt és nou, el trànsit gairebé inexistent. La natura és magnífica. Primer hi ha els camps, aquestes muntanyes que s’estenen en totes direccions sense cap ciutat a la vista, aquest balcó magnífic cap al nord-est i cap al Maestrat llunyà.

I després entrem al bosc. És el Pinar de Rodeno. Una cérvola molt atenta ens segueix amb la mirada i fuig, mostrant el cul blanc, saltant entre les herbes altes. Al llarg de tota la pujada ens meravellem.

Les roques de color vi apareixen entre els arbres alts, penya-segats alhora punxeguts i arrodonits, formes complexes que ens dominen i ens envolten. Sens dubte, el paradís de les àguiles i els voltors.

Estem embriagats de bellesa, la carretera es fa molt lenta, i després arriba la baixada cap a Albarrasí. Aquests altiplans herbosos deuen agradar molt a la fauna salvatge. De moment, però, l’espai està ocupat sobretot per autocaravanes. El lloc està de moda, i les pintures rupestres probablement hi tenen molt a veure.

El dia encara ens reserva moltes sorpreses, i l’entrada a Albarrasí no és pas la menor. Aquesta muralla tan llarga que segueix la carena i s’enfonsa a la vall ens fa canviar de segle instantàniament.

Tots els camins que porten al nostre hotel són escales; cap vehicle de motor de combustió no arribarà fins aquí. La Casa de Santiago és un illot protegit. L’edifici probablement és tan antic com l’església que té a tocar. Hi ha almenys 400 anys d’història entre aquestes parets.

L’hotel és confortable i desprèn un encant poderós, amb els seus espais irregulars plens de sorpreses. La patrona és dolça, discreta, servicial i eficient. Què més es pot demanar?

Albarrasí

Dia sense bicicletes, ens dediquem a passejar. Albarrasí és una troca de carrerons que no cal intentar desfer. Qui ha construït tot això? Quan? En quines circumstàncies? Com sempre, ens ho preguntem, i mil anys d’història, aquí, són poca cosa.

Intrigues, reietons musulmans, mercenaris cristians i, és clar, la natura i el gran meandre del riu, el domini de les famílies nobles, l’opulència d’una època i les ocupacions militars, la misèria i una modernitat que costa d’instal·lar-se… tot això ens deixa un vestigi únic al món.

Sempre sento compassió pels barris que han patit. Em trobo còmode entre les cases inclinades sobre el buit, aferrades a alguna roca improbable, amuntegades sense un ordre aparent a recer d’un convent, més que no pas als passadissos opulents i rectilinis dels palaus.

L’ajuntament dona a la plaça quadrada, que serveix per al mercat i per als actes oficials. Ahir al vespre, sobre la seva antena, s’hi va posar una òliba. Des de l’escala, a trenta metres de distància, ens vam quedar muts. Feia molt de temps que no havia vist tan bé una òliba a la nit. Amb un vol d’ales silenciós va desaparèixer.

Aquest matí baixem cap al riu per una escala. El passeig vora l’aigua és deliciós. Els falciots s’esvaloten, els voltors passen. Tornem a pujar per una altra escala, visitem el museu i després la catedral.

Quantes societats s’han esgotat construint palaus i temples desmesurats?

La patrona ha hagut de tancar el petit restaurant de l’hotel. Des de fa anys busca, en va, personal per contractar. Ningú no vol venir a treballar aquí, amb els horaris del servei. És encara més difícil perquè no es troba allotjament, ni al nucli antic ni als voltants.

Un centenar d’apartaments estan destinats al lloguer turístic. Aquest tipus de turisme està matant l’antic, i potser fins i tot està matant la ciutat.

Albarrasí – Terol (42 km)

Tornem a travessar el Pinar de Rodeno en sentit contrari i comencem una bonica baixada cap a Bezas. Des del centre d’interpretació de Donarque circulem per l’A-1513. És ampla i, de nou, els vehicles circulen massa de pressa, però per sort hi ha poc trànsit.

És una baixada molt llarga, de 20 quilòmetres, fins al Guadalaviar. Retroben camins més estrets, jardins verds, molins i canals de regadiu; l’aigua canta arreu.

En els nostres viatges anteriors, havíem arribat a Terol per les muntanyes àrides i acolorides del nord, seguint el traçat del tren d’Ojos Negros i travessant els barrancs i les zones industrials. Avui és tot diferent.

Arribem pels jardins del sud, directament a l’estació de RENFE. L’ombra dels grans arbres del parc de l’estació ens acull. L’activitat està sota mínims. Aviat sabrem que el trànsit ferroviari entre València i Saragossa està interromput des de fa més d’un any.

Tornem a la Fonda del Tozal. És una nova generació qui ens acull. Nicolas i la seva germana es fan càrrec del negoci familiar.

La fonda és un d’aquests tresors culturals en perill. Quina administració donarà valor a aquests llocs que acullen l’ànima popular d’una regió? Fa cinc segles, en aquesta mateixa casa, es rebien els viatgers a la Posada «Mesón del Rincón». El mateix Cervantes hi podria haver fet estada, imagineu-vos!

La sala de la planta baixa és immensa i molt alta, habitada d’una manera molt natural per l’esperit de la vida agrícola: cartells publicitaris del Nitrato de Chile, arada de bous, pots, bótes. Tot això respira d’una manera molt natural.

Hi ha balcons interiors, un petit escenari per als concerts, moltes taules grans, una llarga barra en angle i aquesta immensa porta de fusta que costa d’empènyer.

Però la fonda també té tres pisos d’habitacions. Cap terra és pla. Les bigues vistes encara parlen dels seus arbres: torts, desiguals, negres.

Terol – Albentosa (51 km)

Sortim de Terol cap al sud, seguint un carril bici acabat de fer. Després de vorejar la N-234 durant uns quants centenars de metres, girem a l’esquerra i entrem en un bonic bosc.

Després d’una desena de quilòmetres arribem a la via verda d’Ojos Negros. Tot va bé fins a la Fonda de l’antiga estació de la Puebla de Valverde, al quilòmetre 26.

Les obres d’adaptació que s’estan fent a la línia de ferrocarril són de gran envergadura. Sens dubte es tracta d’un canvi de gàlib, perquè tots els túnels i els ponts han estat refets o estan en obres.

Al maig de 2026, nombrosos trams de la via verda estaven tancats al trànsit. Nosaltres vam continuar, i tot va anar bé fins a aquest punt (40.165244, -0.880850).

Com que era impossible arribar a la via de l’altra banda del pont en obres, vam continuar per camins agrícoles agradables fins a Sarrión, i després vam reprendre la via verda fins a la Casa de la Estación d’Albentosa.

Aquí també hi ha un canvi de generació. L’Elia probablement prendrà el relleu dels seus pares, si aconsegueix trobar personal que vulgui treballar al camp, amb horaris de servei o de cuina.

Per a tots els ciclistes, el tancament de la Casa seria molt perjudicial. Aquí hi trobes de tot: des de consells sobre les rutes més diverses fins al manteniment de les bicicletes, passant per la qualitat de l’allotjament i, és clar, la famosa cuina a base de tòfona.

La comarca de Gúdar-Javalambre és un dels principals pols mundials de producció de tòfona negra, amb un centenar de tones produïdes cada any. Ens hi veiem a l’hivern!

Albentosa – Altura (63 km)

Els primers 25 quilòmetres són gairebé plans. És 6 quilòmetres després de Barracas, just després del parc eòlic, que comença la baixada interminable cap al mar.

M’agrada molt aquesta via i els paisatges que travessem, des de la muntanya àrida fins a la vegetació mediterrània: les tarongers substitueixen les alzines.

Com el dia anterior, uns cartells ens conviden a deixar la via verda a causa de les obres. Davant la incertesa, aquell dia vam seguir les indicacions. Els desviaments estan ben fets.

Un retorn complicat

La meva primera idea era tornar amb tren de Sagunt fins a Calamocha, i després seguir el Jiloca en bicicleta fins a Daroca.

En el moment de comprar els bitllets vaig veure que el tren havia estat substituït per autobusos, sense possibilitat de transportar-hi les nostres bicicletes.

Vam escurçar el viatge i vam confiar les bicicletes a l’Hotel Victoria d’Altura, on ens havíem allotjat. Vam tornar a Terol i després a Daroca amb autobús, cosa que ens va ocupar tot un dia.

L’endemà al matí vam recuperar el cotxe i vam anar a buscar les bicicletes a Altura, per acabar tornant a casa.

Em fa il·lusió comprovar si el nou servei de tren de la línia València-Saragossa serà millor que l’antic.

Galerie de photos