Pierre Rolle
estacioTrobareu a continuació el relat d’un viatge en bicicleta per les vies verdes i les petites carreteres d’Andalusia: 18 dies de vacances, 10 etapes en bicicleta de carretera, elèctrica: 680 km fets, per a un trajecte de ciutat a ciutat de 590 km.
AQUESTA INFORMACIÓ ESTÀ RELACIONADA AMB EL DESENVOLUPAMENT SOSTENIBLE PERQUÈ… perquè viatjar en bicicleta és una manera de moure’s respectuosa amb el medi ambient.
Trobareu la totalitat del trajecte en aquest MAPA.
Vam arribar a Albacete amb tren. Les nostres bicicletes havien viatjat per correu la setmana anterior. Tot va funcionar perfectament.
Abans de començar la ruta, vam descobrir durant tres dies alguns pobles de les muntanyes d’Alcaraz. Bogarra i Ayna són magnífics.
Albacete – Robledo (68 km)
És fàcil trobar la via ciclable just a la sortida d’Albacete (canal de María Cristina, no gaire lluny del Recinte Firal). El trajecte és planer fins a Balazote. Camps de blat segat, bales de palla apilades. Just abans del poble, la pista s’acaba i s’ha d’agafar la N32 durant menys d’un quilòmetre. Després comença la vall.
Aquí: unes barreres impedeixen l’entrada a la via verda i ens redirigeixen cap a la carretera nacional, indicant que hi ha obres en curs. Fem cas omís. És cert que hi ha obres importants d’adequació de la pista ciclable entre Balazote i Jardín, però en cap moment dificulten la circulació.
Cal portar aigua i menjar, ja que la zona és molt poc habitada. La vall del riu Jardín és molt agradable, amb grans arbres d’espècies diverses. El trajecte es fa per una pista en bon estat, amb l’agradable sorpresa de trobar de tant en tant alguns trams per camins estrets. L’àrea de descans de Jardín està ben equipada.
La primera finca de grans dimensions queda amagada a l’altra banda d’un interminable tancat metàl·lic, poc abans d’arribar a Robledo. Com diuen els locals: un ric empresari propietari d’una fàbrica que cria toros per plaer.
Les cases rurals de l’antiga estació de Robledo són confortables (637 492 847). Cal anar al poble per comprar provisions. Aquesta nit, cuinem nosaltres!
Robledo – Puente de Génave (74 km)
Hem dormit profundament en una calma inusual. Aquest matí, el paisatge és un dels més bells que veurem durant tot el viatge. Les suaus turons conreades, esquitxades de bosquets, són poblades per alzines. Hi ha molts ocells, i la via verda és magnífica. Descendim cap a Alcaraz, mentre la plana s’estén cap al sud-oest, esplèndida.
La petita ciutat es troba al cim d’un turó rocós. Els amants de l’arquitectura renaixentista trobaran aquí una bona recompensa per la seva visita. Tornem a rodar per la N32, aquest cop durant 11 km. A Reolid no hi ha cap lloc on prendre alguna cosa. Per trobar de nou la via verda, hem de desfer part del camí fins a l’antiga estació.
La natura continua sent igual de bella. Un gran ramat d’ovelles travessa la via. Fem una pausa a Villapalacios. El poble és acollidor, i dinem en un banc de la Plaça Major. Al bar ens trobem amb en José, un ciclista solitari amb qui havíem intercanviat unes paraules al matí. La trobada és enriquidora. Ell torna cap al nord, direcció Barcelona, i nosaltres entrem a Andalusia.
Al principi, res massa destacable, però abans del vespre ja comencem a veure les primeres plantacions d’oliveres que escalen les muntanyes.
Per poc ens perdem la desviació cap a Puente de Génave. És un camí petitíssim a mà esquerra, aquí.
És temps de descans a l’hoteleria. Ens allotgem a l’Hotel Sierra de Segura (722866473), però el restaurant està tancat. És dimarts. Malgrat una llarga passejada pel poble (2.000 habitants), no trobem cap establiment obert per sopar.
L’hoteler ens explica que les preferències dels turistes han canviat; ara lloguen cases rurals al cor de la Sierra. Tot i això, l’hotel havia tingut el seu prestigi: una piscina, dues pistes de tennis, un gran aparcament… El nostre amable hoste s’ha convertit en el factòtum de la casa, i no sap ben bé com reflotar el negoci.
Puente de Génave – Santisteban del Puerto (44 km)
Aquest matí, Puente de Génave ens sorprèn. A l’altra banda del Guadalimar, la ciutat s’obre amb un agradable passeig, on hi ha bones botigues i una cafeteria acollidora.
D’aquí a Jaén, la via verda ha desaparegut. Veurem alguns trams en obres aquí i allà, però res que sigui practicable amb les bicicletes. Durant tres dies rodarem per carretera. Comencem amb 10 km per la N32, bastant desagradables. A partir d’Arroyo del Ojanco, recorrem 9 km a través del camp, seguint una magnífica carretera agrícola que enllaça amb la A312 just abans de travessar el Guadalimar. Continuem per aquesta carretera fins al vespre. Hi ha poc trànsit, però els vehicles circulen molt ràpid i els ciclistes no estan protegits.
Una nota sobre els conductors: ens sorprèn gratament el comportament prudent de la majoria. Quan la visibilitat no els permet desviar-se al carril contrari per avançar-nos, gairebé tots redueixen la velocitat i esperen. Els maleducats que passen arran són molt pocs.
Creuem el nostre primer port poc després de Sorihuela del Guadalimar. La vista és impressionant: Chiclana de Segura des del seu balcó, la bella vall d’on venim, les muntanyes cobertes de punts verds perfectament alineats, com un paisatge ingenu i pixelat. No hi ha dubte: hem entrat al regne de les oliveres.
Fem la pausa de migdia a Castellar. La ruta d’avui és curta. Arribem aviat a Santisteban. Una llarga passejada a peu ens permet descobrir el nostre primer poble blanc andalús: carrerons estrets i costeruts, una església construïda amb pedra i maó. L’Hotel Rey Sancho IV (953 40 23 01) és còmode, però no ofereix esmorzar, i cal carregar les bicicletes per una desena d’escales.
Santisteban – Úbeda (44 km)
Fins a Sabiote, rodem per carreteres secundàries (JV8100 – JV6002 – JA8102 – J6010), amb els primers 25 quilòmetres en pendent descendent. Tot ens meravella: com ahir, les oliveres cobreixen les muntanyes fins allà on arriba la vista, les finques estan escampades i aïllades al mig dels arbres, els pous estan equipats amb plaques fotovoltaiques, i les canonades de reg cobreixen tot el terra.
En plena baixada, m’adono que la roda davantera s’ha desinflat. Amb uns quants cops de bomba, aguantarà fins a Sabiote. La pujada és costeruda. El poble és un balcó sobre la vall. Hi ha una font al petit parc; aquest matí, la pausa és mecànica. És l’única punxada de tot el viatge.
Els 9 quilòmetres restants fins a Úbeda són desagradables. La J6040 està molt transitada, amb molts camions.
L’etapa ha estat curta, i millor així: tenim tota la tarda per descobrir Úbeda (33.000 hab.). La vida aquí sembla molt plàcida! Naturalment, destaca el seu extraordinari patrimoni renaixentista, sovint intacte, que permet familiaritzar-se de nou amb aquesta estètica clàssica grecoromana que va ressorgir a Europa. Aquí, els estils barroc i rococó no han pervertit les línies pures del Renaixement, i es redescobreix la força viva d’aquesta revolució cultural.
La ciutat antiga és gran i ben preservada. Tot està cuidat: les cases, els carrers, les places, i fins i tot la gent. Els carrers comercials ofereixen de tot en abundància. No dubteu: visiteu Úbeda.
Ens allotgem en un hostal idealment situat i confortable (Hostal Santa María – 609 95 21 52). Tampoc aquí serveixen esmorzar.
Úbeda – Jaén (67 km)
És el tercer dia que rodem per carreteres. Sortim de la ciutat cap al sud, per un camí de terra en mal estat, aquí. Només dura uns quants centenars de metres, després es torna agradable. Passem per l’antiga i monumental estació, que mai no va entrar en servei. Entre Puente de Génave i Jaén hi ha 150 km d’una via verda amagada i tancada al públic. Espero que les obres continuïn i que algun dia s’obri al trànsit.
Seguim travessant oliverars. Fins on arriba la vista, fileres de petits punts verds cobreixen les colines, fins i tot les més altes de les muntanyes. Un bonic pont metàl·lic travessa un riu. Amb sorpresa descobrim que és el Guadalquivir. Aquest nom m’ha fet somiar des de petit. Em transporta a l’Orient. Aquest matí el seguim. Prenem la carretera JF3022. A les colines d’enfront es veu Baeza. Al principi la carretera està en bon estat, però després es deteriora, i els últims quilòmetres abans de Puente del Obispo són complicats.
Al km 26 fem una pausa en un restaurant molt agradable: Castillo Torres. A partir d’aquí seguim la JF3021 fins a Torrequebradilla. La carretera és en bon estat i no hi ha trànsit. Després de 2 km per la A6000, agafem la JV3012, també en bon estat i amb molt poc trànsit. Pedalem bona part del dia per terres d’un sol cortijo, plantades d’oliveres fins on arriba la vista.
Després de molt baixar aquest matí, des del km 35 comencem a pujar. La jornada és llarga i cal gestionar bé l’ús de la bateria. Jaén es veu al davant, blanca, al vessant de la muntanya. A partir de Puente Tablas, la carretera es torna transitada, la pujada és pronunciada i ens queden 8 km fins al nostre allotjament (Pablo, Apartamentos Los Caños, 644347166). És una molt bona opció, situat al centre del barri jueu. Pablo no lloga per menys de tres nits.
Descobrim Jaén a peu, ja que els carrers del voltant són molt costeruts. Els vestigis àrabs i jueus són presents per tot arreu. L’accent històric se centra en el passat iber, del qual, però, queda ben poca cosa, i en l’arquitectura cristiana: museus, convents, esglésies. Tot sembla indicar que l’Espanya contemporània encara es resisteix a posar en valor els seus ancestres àrabs i jueus, i aquella convivència de quatre a vuit segles que va donar a la cultura espanyola el seu caràcter únic al món.
Hi ha una bella col·lecció de pintures naïf al Palau de Villardompardo:
Jaén – Luque (68 km)
Trobarem la via verda amb gran plaer, a partir dels pavellons esportius de Fuentezuelas. Aquell dia, molta gent passeja, corre o fa bicicleta per allà. Al km 25, som tan mal rebuts al restaurant de Martos que decidim no fer la pausa. No hi ha cap altre lloc per menjar o beure fins a l’estació de Luque, a més de 40 km d’allà.
El recorregut és espectacular. Des del matí estem al mig d’un mar d’oliveres. És una sensació física: les muntanyes tenen un moviment fort i suau com les onades, i els milions de petits punts verds semblen ballar tranquil·lament. Aquests darrers dies he llegit sobre l’economia de l’oli, i m’ha quedat clar: a la província de Jaén, 68 milions d’arbres donen feina a 100.000 famílies, la producció supera la d’Itàlia i Grècia juntes, i per a la balança comercial d’Espanya, l’oli d’Andalusia representa 4.000 milions d’euros d’ingressos anuals. En fi, impossible viure sense ell.
Tanmateix, començo a dubtar: aquesta terra sota els arbres sembla desèrtica, no hi ha sotabosc ni tanques. Es senten pocs ocells, i només veiem algun conill a les cunetes que flanquegen la via verda. Els boscos han desaparegut, les muntanyes són explotades fins al cim, no hi ha conreus d’aliments. No és una monocultura tan intensiva perjudicial per a la biodiversitat?
Aquest tram de via compta amb un gran nombre de ponts. Seguim la Sierra Subbética. Una vall s’obre, i a un cim, un castell vigila el pas. Els pobles sovint es troben a la part alta, prop d’un castell. Passem el Guadajoz, com l’aigua del llac artificial s’ha retirat, la plana s’ha cobert d’una selva natural de tamariscs. Les branques fines ballen fort tot i que hi ha poc vent. Entram a la província de Còrdova.
Ens hauria agradat veure els ocells a la laguna de Salobrai, però tot està sec, els animals se n’han anat. Ja és de nit quan arribem a l’antiga estació de Luque. Està construïda entre la via verda i la N432, que uneix Còrdova amb Granada. Pensàvem allotjar-nos en un lloc aïllat, però és un hostal de carretera. L’hostal no té encant, però està situat en un lloc pràctic. El menjar és bo i l’esmorzar és abundant (957 67 40 81).
Luque – Puente Genil (62 km)
És un dia per la via verda. Després d’una desena de quilòmetres de suau pujada, la via baixa contínuament. A la província de Còrdova, la via està especialment cuidada, les estacions s’utilitzen (Luque, Doña Mencía, Cabra, Lucena). Aquesta és la nostra cinquena jornada d’oliveres a la vista. El primer poble que apareix al nostre camí és Zuheros. És magnífic, penjat a la seva roca al voltant del castell. La estació de Doña Mencía està tancada els dilluns. Quina llàstima, l’indret és interessant. Molts caravanes hi parquen, tots porten bicicletes. Sembla que el turisme ciclista funciona bé. Fem parada al poble, a 1 km de la estació.
La estació de Cabra és imponent. És un restaurant. S’hi exposen trens, la terrassa és agradable. La de Lucena també. S’hi menja bé. Arribem d’hora a Puente Genil. L’hotel El Carmen (957601193) és una antiga fàbrica de farines. És magnífic, l’acolliment és molt bo i també el restaurant. Després d’aquests dies a la carretera, valorem especialment la piscina.
Trobem un amable reparador de bicicletes a Adrenalina Sport.
Puente Genil – Lantejuela (55 km)
Mentre preparava el viatge, el tram que connecta la via verda de l’Oli amb la via verda de la Serra em va causar problemes. Va ser difícil trobar allotjament a prop de Puerto Serrano, i si dividia els 130 km del trajecte en dues etapes, calia trobar un allotjament a la zona mitjana. Va ser així com vam decidir passar per Lantejuela gràcies a l’existència d’un hotel.
Aquest matí creuem el Genil a la ciutat i entrem a la província de Sevilla per petits camins, començant pel callejón alto, que ens porta sota el pont de l’AVE a l’Arroyo Blanco, i després a la SE9108. Seguim el riu, hi ha molts ocells, embassaments, aigua que corre. Les cultius canvien, veiem ametllers, boscos de roures a les muntanyes, descobrim camps de cotó i cereals. Tota aquesta varietat ens omple d’alegria. El camí és bo durant 10 km, després hi ha una mala baixada (Arroyo Blanco) – afortunadament és molt curta. Després seguim per asfalt, no hi ha trànsit. Portem 25 km i no hem trobat cap poble. A Mataredonda tot és tranquil, les cases són petites, elegants i ben cuidades. Un quiosc ven tabac. Els camions apareixen a la A388. Cal recórrer encara 2 km per trobar un bar-forn a Marinaleda. Valorem la pausa a la terrassa: els empleats municipals netegen la calçada, alguns homes prenen alcohols forts, l’església és enorme, moderna i ben mantenida. Els murs dels pavellons esportius estan coberts de grafits, molts parlen de l’atur. El contrast s’insinua subtilment entre una aparença d’opulència i una pobresa que no es mostra.
Al km 28, a El Rubio, agafem la SE725, una altra carretera de camp en bon estat i poc transitat. Els paisatges són espectaculars, les muntanyes clares. Les finques semblen sortides d’un western: una cort quadrada, una campana alta en un arc de pedra, un edifici humil per a les persones, una ala més gran per al bestiar i els cavalls. Teules romanes, murs emblanquinats amb calç. La cort està tancada per una alta porta metàl·lica. Hi ha escrit que el gos és agressiu. A la vora del pou, entre dos xiprers, el crani del gos seca des de fa temps. Les olives són enormes. L’horitzó és gairebé pla. Tot és blanc. La música d’Ennio Morricone ressona en la nostra imaginació.
Ens vam alegrar d’observar els ocells a la Laguna de la Turquilla. Però també està completament eixuta. Passem per la gran propietat militar de la Finca Turquilla. I finalment arribem a l’Hotel Albanta (954 82 82 22). El propietari és simpàtic. En veure la nostra decepció per no haver vist ocells, ens aconsella visitar la Laguna del Gobierno. I dinar a la Peña Bética. Els dos consells són bons, amb una història magnífica per afegir-hi!
Lantejuela – Coripe (69 km)
Abans de començar el nostre trajecte, visitem la laguna del Gobierno. Truquem a Manolo (695831105), qui ve personalment a obrir-nos l’observatori, a explicar-nos la història i a mostrar-nos les fotos extraordinàries que ha fet dels ocells rars.
El terreny és propietat de l’Estat espanyol. És un abeurador natural per als ramats de pas. Per aquest motiu, els múltiples intents de destrucció per part de l’ajuntament de Lantejuela durant el segle XX van fracassar. Va ser un grup de joves ciutadans, als anys 60, qui van evitar la seva desaparició tapant cada nit el canal de drenatge que el govern de Franco i els pagesos recreaven durant el dia per eixugar el terreny i fer-lo cultivable. Avui és la única de les 9 llacunes del gran complex Complejo Endorreico de Lantejuela que no ha estat mai eixugada, ja que es nodreix amb les aigües residuals del poble. Des de 1980, aquestes aigües circulen per 6 bassins de compensació abans de desembocar a la llacuna natural. És un bon exemple de renaturalització: no només perquè l’implicació voluntària dels ciutadans ha permès canviar la realitat, sinó també perquè l’ajuntament va fer la bona tria d’un sistema natural de depuració que retorna molta aigua als camps, i perquè ara aquí s’hi poden trobar ocells nidificants que estan desapareixent a Doñana. Gràcies Manolo per aquest meravellós projecte.
Fins a La Puebla de Cazalla tot va bé. La SE7201 és en bon estat i poc transitada. Passem per una gran propietat dedicada a l’elevatge de toros. Uns panells valoren una agricultura que protegeix els ocells granívors. La idea que els immensos toros protegeixin les delicades perdícies fa somriure, però aviat s’entén que cap caçador trepitjarà aquestes terres. És una bona idea!
Els següents 18 km són desagradables. Fins a Morón, la SE-451 és molt transitada. Hi ha una alternativa per la muntanya, però el trajecte previst per avui és llarg i amb desnivells importants. Seguim els senyals indicadors i fem un llarg recorregut al voltant de Morón per avingudes plenes de camions. Mala idea, hauríem d’haver travessat la ciutat vella. Davant nostre, una terrassa a l’ombra i una olor de pollastre rostit: és l’hora de la pausa!
La segona part de la jornada és magnífica. No ho sabem encara, però aquesta és la part més espectacular del viatge que comença. Entrem a la muntanya, i durant els pròxims dies farem el voltant de la preciosa Sierra de Lijar. Passem per la C339, en bon estat i poc transitada. El fons de les valls és verd, les muntanyes daurades. Els ramats es reagrupen, aquí són vaques. L’aire és fresc, la tarda tranquil·la. Un pare i la seva filla observen els camps des del seu balcó, ens saludem. La vida és bonica, fa set. Una mica abans de la posta de sol travessem Coripe. Aquesta nit no hi ha ningú a la casa d’hospedatge que hem llogat. Trobarem la clau al bar del poble. Tampoc hi ha restauració prevista: comprem el que podem menjar. Els últims quilòmetres són com una postal: la baixada és pronunciada, i de seguida observem al fons de la vall la via verda que serpenteja. I l’antiga estació, sola al mig del bosc. Hi passarem 2 nits. Feia temps que no havia vist una nit tan fosca. Al voltant no es veu cap llum de poble, només dues bombetes brillen dalt a diversos centenars de metres. El cel és un festival d’estrelles. Lamentablement, l’abús de les llums públiques fa desaparèixer els cels nocturns! És una meravella, hauríem pogut quedar-nos 3 o 4 nits sense avorrir-nos. L’acollida és senzilla i càlida. L’allotjament és gran, nou i còmode. (647 449 647). Aquest vespre cuinem, però al dia següent el restaurant obre.
Estació de Coripe – Estació de Coripe
Pensàvem fer una ruta radiada al llarg de la via verda, entre el Peñón de Zaframagón i Puerto Serrano (anada i tornada 46 km). Finalment, ens deixem portar per un dolç descans. Anem fins al Peñón de Zaframagón (6 km). És un pic aïllat, abrupt, compartit per la gola molt estreta del riu Guadalporcún. A la província de Cádiz també s’han fet molt bones utilitzacions de les antigues infraestructures del ferrocarril. Aquí, al mig de no res, s’hi erigeixen una cafeteria i sobretot un centre d’observació d’ocells remarcable. Només es pot accedir-hi a peu o en bicicleta. És una reserva natural, una Zona de Protecció Especial per a ocells. Un jove simpàtic ens rep. Descobrim fotos i esquemes que descriuen el rei del lloc: el voltor comú. I després, a l’horitzó, apareix la muntanya, el guia manipula el comandament de la càmera, estem al mig dels nius, el zoom ens fa quasi tocar els ocells. És una experiència impressionant. Els voltors es fan una mica més familiars.
Novament a la via, fem cent metres i aquesta vegada els veiem amb els nostres propis ulls, allà dalt, sobre les roques. N’hi ha diversos centenars. 200 parelles nidifiquen aquí, és la comunitat més gran de voltors d’Andalusia.
Coripe – Ronda (58 km)
Ja tenim l’última etapa. Quan la preparava, pensava que 58 km serien una bona distància. Però no vaig comptar amb el desnivell (1.100 m) i la gran bellesa dels llocs que travessarem. Hauríem fet millor de fer una etapa més, potser a Setenil.
En qualsevol cas, el viatge és magnífic. La pista puja de manera regular. La carretera és de terra, fàcil de pedalejar. Les muntanyes de la Sierra de Líjar són molt belles. L’agricultura es basa en l’elevatge: ovelles i vaques. Ens creuem amb diversos parelles i famílies de viatgers en bicicleta. La via verda de la Sierra arriba fins a Olvera. A la llunyania, les ruïnes del Castillo del Hierro evoquen una cova del “Senyor dels Anells”. La via gira i descobrim d’un cop Olvera sobre la seva roca. Cal pujar-hi.
Aquesta costa, des de l’estació fins a la vila, és terrible, però curta. Hem recorregut 20 km, ja és hora de fer una pausa per a un cafè. El poble és sorprenent, com una gran manada de petites cases espantades agrupades per fugir de la inundació. Al centre, sobre la roca més alta: el castell. I una mica apartat, allà dalt, sobre l’escala: l’església. Dos edificis de color pedra al mig d’un bosc de calç lluminosa.
Prenem la CA9106, però tot just sortim de la ciutat, trobem l’ermita de Los Remedios. La vista sobre Olvera és tan bonica que ens aturem. El lloc és sorprenent: un deliciós pati florit s’obre al santuari barroc. Els jardins estan ben cuidats, i fem una parada per menjar-hi.
A la CA9120 seguim el Guadalporcún, després el Trejo en la seva bonica i profunda vall. Les rives són abruptes i rocoses, i al llarg del riu hi ha arbres alts. Després de 38 km, arribem a Setenil. Hauríem de prendre una ruta més petita que passa pel llarg de la riera, però m’he equivocat aquí i he seguit la CA9120. Per tant, arribem pel dalt, sense saber res de Setenil. No és fins més tard, quan sortim del poble, que entenem la dimensió del turisme local, veient els carrers propers al pont totalment atapeïts de vianants, els aparcaments plens d’autobusos, les autocaravanes alineades i l’important embús de cotxes. És a Setenil que la societat dels viatges organitzats en massa ens atrapa. Després d’aquestes setmanes de tranquil·litat, és un vertigen. Això no ens dóna ganes de quedar-nos-hi. Potser veurem Setenil una altra vegada.
Malauradament, no podem escapar de la multitud de cotxes, i els 6 km de pujada a la CA9122 són un infern. Fa calor, la circulació és densa, les nostres bateries estan a punt d’acabar-se i hem de donar el màxim de nosaltres mateixos. Sortosament, aviat baixarem cap a Arriate per la MA7403. Arribem a Ronda al final del dia, després d’un últim esforç. Sense saber-ho, estem a la Bola, el principal carrer peatonal de la ciutat. Avancem lentament. Hi ha molta gent, és alegre. Un home ens crida, estem perduts? Quin hotel busquem? Sense fer servir el seu telèfon, ens indica el camí. Cal baixar prop del riu, a la part cristiana clàssica de la ciutat. La reserva s’ha fet per telèfon, ja que era impossible trobar una habitació lliure per aquest divendres-sabat. Tenim sort. L’Hotel Canaan Boutique, tot i el seu nom estrany, és totalment recomanable, tot i ser una mica car per a les nostres possibilitats. Són dues cases, probablement del segle XVI, o els propietaris xinesos acaben d’invertir en una renovació exemplar. Com que no són allà, han triat joves empleats que gestionen l’hotel a la perfecció: l’acollida és molt cordial, i el servei dels àpats també. És una adreça molt recomanable (951151227).
Ronda
És estrany arribar així, sols sobre les nostres bicicletes, a un lloc tan poderós com Ronda i descobrir de cop la seva geografia, els seus edificis, la seva història i els seus habitants. No havíem llegit res, no havíem vist res, ni compartit res amb les nostres conegudes abans d’arribar a Ronda. Ens hem quedat enamorats. Enfilats sobre les roques al límit del precipici, mirem, mentre piquem pipes, el sol que es pon sobre les muntanyes. El palau del rei àrab plora, el pont de la presó aguanta, la multitud que no sap què fer se’n va cap a la costa, els rondinians parlen i miren.
El retorn – la ira contra els serveis públics (RENFE i CORREOS)
Dos dies després prenem el tren amb les nostres bicicletes. A l’abominable estació d’Antequera-Santa-Ana ens barallem amb una empleada zelosa i el seu petit cap que ens impedeixen agafar el primer tren cap a Màlaga, gairebé buit. El següent tren està ple, és impossible penjar les nostres bicicletes carregades amb les alforges als tres miserables ganxos que RENFE ha col·locat en un espai minúscul. I hem fet una reserva per utilitzar aquesta cosa inútil. Dir que aquests trens són els únics en què podem viatjar…
Estic enfadat amb RENFE. La publicitat de l’empresa fa valdre que es pot viatjar arreu amb bicicletes, sempre que siguin desmuntades i dins d’una funda. Per als viatgers de llarga distància és impossible sobrecarregar els nostres equipatges amb fundes. El desmuntatge de les bicicletes és possible, però les dimensions màximes acceptades són massa petites. El desmuntatge s’ha de fer abans d’accedir als andans: quan tenim dues bicicletes, dues motxilles petites, quatre alforges pesades… com podem moure’ns encara per les escales i els llargs andans? Molts caps de tren es mostren comprensius fins i tot en distàncies llargues, però com fer-ho si ens trobem amb un empleat de RENFE que vol que seguim el reglament al peu de la lletra? Podem perdre un tren, i molt més: una connexió, una reserva d’hotel, fins i tot totes les vacances…
Aquesta vegada vam enviar les nostres bicicletes per correu. De Vilanova a Albacete tot va anar bé. Com el retorn es fa un diumenge, no podem utilitzar el servei postal. Farem part del viatge en tren amb les bicicletes, i enviarem les bicicletes dilluns des de Còrdova. Va ser impossible trobar un tren de mitja distància entre Ronda i Còrdova. Ningú a RENFE va saber donar-me la informació correcta, a saber, que n’hi ha un de Ronda a Sevilla. Com que no podem confiar en els trens de llarga distància, hem de canviar el pla i orientar-nos cap a Màlaga. Així, dos trajectes AVE de Còrdova a Barcelona han desaparegut, no reemborsables! Arribem amb dificultat a Màlaga, i pensem enviar les nostres bicicletes per correu l’endemà.
El correu publica al seu lloc web les adreces i números de telèfon de totes les oficines postals. Mai ningú respon a aquests números. És impossible saber si les oficines tenen cartrons en estoc per embalar les bicicletes, impossible avisar-los que a tal data necessitarem dos cartrons, impossible reservar o comprar cartrons per avançat al lloc web del correu. Aquell matí anem a l’aventura. La primera oficina de correus no fa aquest servei. La segona oficina de correus només té un cartró. L’oficina central de l’estació, la nostra última esperança, té dos cartrons en inventari, però un dels dos ha desaparegut. L’empleada molt amable crida a l’oficina anterior (la comunicació interna funciona bé, només la comunicació amb el públic és tallada). Emballem una bicicleta a l’estació, i torno a l’altra oficina per embalar i enviar la meva. Hem passat 4 hores jugant a aquest petit joc. Aquell matí, a tota Màlaga (600.000 habitants), només hi havia dos cartrons en total. És gairebé tan ridícul com els ganxos per bicicletes als mitja distància de RENFE.
Per què els ciclistes es deixen maltractar així? Podem organitzar un grup de treball per fer pressió sobre els serveis públics?
Comentaris recents